Сегодня аэропорт Казани принимает лайнеры из многих городов, но из Москвы сюда можно попасть и по старинке – на поезде. С Казанского вокзала множество составов уходят вечером и утром прибывают в столицу Татарии. Однако будьте аккуратны: не каждый из них заходит в центр города, на станцию Казань-Пассажирская, ведь у нас есть ещё и cеверный вокзал Казань-II для транзитных поездов.

Итак, главный вокзал расположен в центре Казани, так что уже на подъезде к городу из вагона видно Волгу, пёстрый Храм всех религий, реку Казанку и, наконец, Казанский кремль.

Недалеко от вокзала находится главная пешеходная артерия – улица Баумана. Своё название она получила в советские годы, поскольку будущий революционер родился в Казани. Но сама улица, конечно, гораздо старше. Во времена Казанского ханства в этом месте пролегал Ногайский тракт, по которому путешественники входили в город с юга, через Ногайские ворота. После взятия Казани Иваном Грозным крепостную стену сломали, и улица получила название Большая Проломная.

Тогда же она стала и главной торговой артерией. Впрочем, и сегодня на улице Баумана расположены десятки магазинчиков, кафе, гостиниц. А в самом начале улицы, близ станции метро «Площадь Тукая» (Габдулла Тукай – великий поэт, «татарский Пушкин»), видим колокольню Богоявленского собора, выполненную из красного кирпича в старорусском стиле. За 100 рублей можно подняться на смотровую площадку и увидеть город с 70-метровой высоты.

Спустившись же вниз, в глубине двора видим и сам Богоявленский собор, в котором в 1873 году крестили великого русского певца Фёдора Шаляпина. В двух шагах отсюда певец и родился. Дом не сохранился, но на его месте установлен памятник.

Как будто я сирота

Поблизости торгуют мороженым, в том числе со вкусом знаменитого бальзама «Бугульма». Взяв рожок, следуем по улице Баумана в сторону кремля – мимо уличных музыкантов, крохотных частных музеев, лавочек с сувенирами и кафе татарской кухни. Вскоре мы окажемся у фасада Большого драматического театра имени В.И. Качалова – великого мхатовского актёра, который в конце позапрошлого века работал в Казани. Обратите внимание: в России есть только два БДТ – в Петербурге и Казани.

У входа в театр стоит копия кареты, на которой в 1767 году императрица Екатерина II въехала в Казань. Оригинал хранится поблизости, в Национальном музее. Визит матушки императрицы тогда сильно повлиял на город, однако и сама Екатерина многое для себя открыла, увидев казанский обычай мирного сосуществования представителей разных конфессий. Спустя некоторое время после той поездки она издала указ «О терпимости всех вероисповеданий». С тех пор татары могли строить каменные мечети и общественные здания в центре города, а не как раньше – лишь в слободах на окраинах. За это императрица получила от местного населения уважительное прозвище «царица-апа» («апа» – «тётя». – тат.).

«Меня так встречают… как будто я сирота казанская!» – якобы воскликнула тогда императрица, и с тех пор эта фраза вошла в русскую речь. Кстати, карета понадобилась ей лишь для того, чтобы добраться от причала до центра города. Ведь путешествие Екатерина совершала по Волге на гребной флотилии. В итоге матушка подарила городу одну из галер и свою личную карету, а из Казани увезла огромное количество подарков. Кроме того, прихватила в Петербург тридцать местных кошек. Потому что заметила – в Казани нет мышей!

Так что прародителем знаменитых петербургских крысоловов, которые много лет охраняют экспонаты Эрмитажа, считается Кот Казанский. Его скульптурные изображения вы встретите во многих уголках города, а самый главный воздвигнут рядом с каретой, на улице Баумана.

За древним Никольским собором сворачиваем направо, переходим Профсоюзную улицу с её фешенебельными ресторанами и попадаем на территорию Иоанно-Предтеченского монастыря, основанного в 1567 году святителем Германом, чьи мощи хранятся там по сей день.

А сразу за монастырской стеной видим ещё один символ Казани – памятник татарскому поэту Мусе Джалилю, герою Великой Отечественной войны. Находясь в фашистском плену, он создал подпольную группу и организовал восстание военнопленных, в результате которого около 600 советских бойцов бежали из тюрьмы и присоединились к белорусским партизанам. Но самому Джалилю спастись не удалось.

Памятник замученному гестаповцами поэту возвышается на площади 1 Мая. В стародавние времена она называлась Спасской, поскольку раскинулась прямо перед Спасской башней Казанского кремля.

Город-сказка

После многомесячной осады 2 октября 1552 года войска Ивана Грозного взяли Казань. А уже 4 октября на месте разрушенной крепости царь повелел выстроить три храма. Один из них – во имя Спаса Нерукотворного, над которым и появилась четырёхъярусная Спасская башня, главный въезд в кремль. Строили башню великие псковские зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяй по прозвищу Барма. Те самые, которые спустя три года возведут храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

Через ворота Спасской башни входим в Казанский кремль – самую древнюю часть города, цитадель, возвышающуюся на холме на левом берегу реки Казанки. Если раскошелитесь на экскурсию (от 500 рублей), то гиды расскажут удивительную историю города, начинающуюся более тысячи лет назад. Она полна невероятных легенд и удивительных реальных событий.

По одной из популярных версий, хан Волжской Булгарии Алмуш на севере своих владений построил величественную крепость. Он же, будучи мусульманином, сделал ислам государственной религией булгар – предков современных татар. Другая легенда гласит, что основал Казань сын хана Батыя Саин.

В русских же летописях Казань упоминается с 1399 года.

Днём основания Казани считается 30 августа 1005 года. Обоснования этой даты, конечно, существуют, но вряд ли их можно считать вразумительными. Большинство историков открещивается от официальной датировки, но это уже не важно.

К тысячелетнему юбилею Казань получила метрополитен, новый ипподром, громадный многофункциональный стадион «Татнефть-арена», а также площадь Тысячелетия. Были реконструированы многие объекты культуры и культовые сооружения.

Конечно, Казань никогда не была глухой провинцией и всегда носила столичный лоск. Однако в 2005 году она поистине превратилась в город-сказку. И даже заброшенные дома теперь заброшены аккуратно!

В кремле к тысячелетию Казани возвели из белого мрамора и гранита самую большую в России и крупнейшую в Европе мечеть Кул-Шариф. Название она получила в честь имама мечети, уничтоженной войсками Грозного в 1552-м. Четыре взмывающих ввысь минарета и бирюзовый купол новой мечети видно издалека. Многие считают, что пропорции этого новодела настолько несуразны, что затмевают величественный ансамбль самого кремля.

Туристам разрешено осмотреть мечеть изнутри. С особого балкончика для посетителей можно даже наблюдать мусульманскую молитву, послушать проповедь, полюбоваться иранскими коврами и уральскими самоцветами, которыми богато украшена мечеть.

Рядом с Кул-Шариф находятся православные святыни – братский корпус ныне недействующей Спасо-Преображенской обители, основанной в 1556 году русским святителем архимандритом Варсонофием, и белокаменный Благовещенский собор, построенный в XVI веке Бармой и Постником. По соседству стоит ещё один древнейший символ Казани – падающая башня Сююмбике.

По легенде, в 1549 году его построила царица Сююмбике, чтобы увековечить память о своём любимом супруге хане Сафа-Гирее. Другая легенда гласит, что по приказу Ивана Грозного за семь дней якобы была построена башня о семи ярусах. Там царь заточил татарскую красавицу Сююмбике, которая отказалась стать его женою. Взойдя на верхний ярус, непокорная царица покончила с собой, бросившись с шестидесятиметровой высоты. С тех пор сооружение тоже норовит упасть и сильно накренилось – шпиль уходит от оси на два метра.

В русско-византийском стиле построен Губернаторский дворец, в котором сейчас находится резиденция главы Татарстана. Восхитившись ещё раз тесным соседством православных, исламских, да и советских символов, через Тайницкую башню покидаем кремль. И оказываемся на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Казанку и северную часть города. Это утопающие в зелени современные небоскрёбы, перед которыми на полуострове высится дворец бракосочетаний – центр семьи «Казан», выстроенный в форме огромной чаши.

Эта чаша является своего рода ответом на вопрос о происхождении названия города. Споры до сих пор ведутся, однако самая очевидная версия очень проста: если смотреть с определённой точки, то видно, что город находится в низине, в котловине, то есть в казане.

Базарный стиль

Можно спуститься к Кремлёвской набережной, взять напрокат велик, самокат или коньки и прокатиться вдоль реки, по дороге сфотографировавшись у одного из самых спорных новоделов Казани – Дворца земледельцев (Министерство сельского хозяйства Татарстана), выстроенного в стиле бозар – аляповатой смеси итальянского псевдоренессанса и французского псевдобарокко. Знатоки причисляют эту постройку к числу самых безвкусных архитектурных творений Европы, наряду с дворцом Хофбург в Вене и Алтарём Отечества в Риме.

Что ж, оказаться в этом списке тоже по-своему престижно.

Если двинуться направо, вдоль восточных стен Кремля по улице Батурина, то можно увидеть несколько православных храмов во главе с недавно воссозданным комплексом Богородицкого монастыря. За ним на территории несохранившегося Фёдоровского монастыря больше ста лет назад пытался свести счёты с жизнью молодой Алёша Пешков. Сегодня на этом месте находится огромное ярко-красное здание Национальной библиотеки Татарстана.

Чуть поодаль – уютный сквер, названный в честь самого известного в Поволжье врача Павла Фукса, и великолепный вид на мост «Миллениум», выполненный в виде огромной буквы М.

Фоткаемся на фоне моста и сворачиваем на площадь Свободы, где находятся ратуша, консерватория с концертным залом, Дом правительства, здание Казанского авиационного института, памятник Ленину и театр оперы и балета. Ежегодно здесь проводятся оперный фестиваль имени Фёдора Шаляпина и балетный – имени Рудольфа Нуриева.

За театром находится ещё один уютный сад, Ленинский. Здесь всегда много молодёжи. Ведь буквально в ста метрах начинается комплекс зданий Казанского университета. Количество его знаменитых профессоров и выпускников не поддаётся подсчёту. Впрочем, самый известный студент университета был отчислен прямо с первого курса за участие в стачке. Звали его Володя Ульянов.

В Ленинском садике обычно бывает тихо и уютно. Однако мы продолжаем наш путь.

Если хотите окунуться в тихий малоэтажный казанский мир с тенистыми двориками и старинными деревянными усадьбами, то следуйте по «писательским» улицам – Жуковского, Гоголя, Горького. Но если вас влечёт национальный колорит, то идём от парка «Чёрное озеро» по улице Пушкина вниз, к озеру Нижний Кабан, мимо Татарского театра имени Галиаскара Камала. После чего оказываемся в Старо-Татарской слободе, где ещё в XVI веке возник уникальный ансамбль татарской архитектуры с домами купцов, мечетями, сувенирными лавками, ресторанами национальной кухни и забегаловками.

Нет ничего вкуснее

«Мне не нужен бигмак, я ем эчпочмак и чак-чак», – этот стишок знает каждый казанец. В Казани вам встретится много заведений татарского общепита. И поначалу вы ужаснётесь калорийности татарской кухни. Однако, попробовав всё это в хорошем кафе или ресторане, вы поймёте, что ничего вкуснее не ели.

Почти все местные блюда состоят из трёх ингредиентов – теста, картошки и мяса. Но способы приготовления – разные.

Кыстыбый – это картофельное пюре в жареной лепёшке. Элеш, пермяч и эчпочмак – печёные или жареные пироги с мясом и картошкой. Самое диетическое блюдо – пожалуй, суп токмач, то есть куриная или грибная лапша. Заканчивается татарская трапеза чаепитием с чак-чаком – обжаренными во фритюре кусочками теста, перемешанными с медовым сиропом. Другой известный десерт – талкыш-калеве, блюдо из медово-сахарной карамели, которая путём долгих манипуляций-растягиваний превращается в невесомые сладкие нити, скреплённые с помощью смеси муки и растопленного сливочного масла и сложенные в пирамидку.

Эти лакомства одновременно являются лучшими сувенирами из Казани. В местных магазинах их упаковывают весьма практично. Также в память о городе можно купить тюбетейку – круглый плоский татарский головной убор, фигурку Кота Казанского или Зиланта – дракона-хранителя из татарских сказок, чьё изображение вы увидите и на гербе города.

…Набережную озера Нижний Кабан можно назвать ботаническим садом – здесь культивируют сотни видов растений. И снова без фотосессии не обойтись. Но, оторвавшись от флоры и фауны этих мест (в озере плавают утки, чайки, чомги), сворачиваем налево, к Петербургской улице. Там находится театр кукол «Экият» («сказка». – тат.), схожий со сказочным замком. Это, конечно, тоже новодел, но поначалу ошеломляет полётом архитектурной фантазии.

На площади у театра летом обычно проходят цветочные фестивали. Здесь же существует аллея старинных трамваев. Перед самым старым из них находится вход на станцию метро «Суконная слобода». Прокатиться в прохладном казанском метро, оформленном в национальном стиле, – отдельное удовольствие. И заодно языковые курсы. Станции объявляют на трёх языках – русском, татарском и английском.

Любоваться Казанью на закате лучше всего с колеса обозрения в парке аттракционов «Кырлай», который расположен на противоположном от кремля берегу реки Казанки. Если остались силы, туда можно доехать по недавно созданному велосипедному маршруту через Кремлёвскую дамбу. А если сил нет, то на метро отправляемся на станцию «Кремлёвская». От неё до вокзала – рукой подать, если вы заехали в Казань всего на один день.